Ремонт ржавого кузова.

Сообщение **ILJA** » 27 ноя 2013, 13:40

я наконец-то заварил своего бродягу

Добавлено спустя 23 секунды:

Добавлено спустя 2 минуты:
Фотографировал немного, то что есть, позже выложу

Сообщение **DedaL** » 27 ноя 2013, 14:45

средство т-40 останавливает процесс коррозии на столько текучее что проникает везде в любые микротрещины ,канадцы лет 25 уже все им обрабатывают ....

Сообщение **DOCtor513** » 04 дек 2013, 14:45

T-40 http://www.krown.msk.ru/products/108/ Купить бы пару балончиков этого спрея да проверить как он держится.Да вот нет его в продаже в наших краях,похож на наш "Мовиль" по свойствам и состав тот же, лубрикант + ингибитор .

Сообщение **Alvip** » 04 дек 2013, 16:49

Скорее всего да, как Мовиль

Сообщение **ILJA** » 06 дек 2013, 14:35

реагенты свое дело делают!

Сообщение **as3810** » 20 дек 2013, 13:35

DOCtor513:T-40 Купить бы пару балончиков этого спрея да проверить как он держится.Да вот нет его в продаже в наших краях,похож на наш "Мовиль" по свойствам и состав тот же, лубрикант + ингибитор .

Я Т-40 заказал через интернет у них, буду пробовать как раз есть очаги коррозии,мне товарищ с Риги очень нахваливал,они там многие у них обрабатываются.Посмотрим отпишусь как будут результаты

Сообщение **Семен** » 02 фев 2014, 15:38

На Mazda Proceed Marvie, 1999 года крылья края камнями побил неслабо, краску отбил, пошла ржавчина. Ремонтировал в авто-старте, хорошо сделали, даже следа нет. Краска подобрана идеально, езжу уже третий месяц, не гниет дальше.

Думал утеплять изнутри салон фольгоизолом клейким, теперь смотрю опасное это дело, между металлом и утеплителем конденсат видимо собираться будет, соответственно коррозия. Есть у кого какой опыт, кто и как утеплялся, и печку думаю надо поставить.

Есть специальные материалы для проклейки авто ложатся так что не отдерешь потом можно и утеплится если все сделано хорошо то железо не гниет

Пока в деревне и есть гараж, тоже кузовом занялся.. Немного конечно поздновато. Ржа свое дело делает. Обрабатываю уничтожителем ржавчины, преобразователем, местами грунтовку-спрей, сверху мастику в несколько слоев. что то думал побыстрому, а там конца и края не видно. Уже несколько дней как змея по бетонному полу ползаю

. Задняя запаска-это зло. Кузов в этой части совсем не дышит. И грязь собирается. А вот бодиливт- заметный плюс. Кузов и раму со всех сторон обработать можно. Мастики взял три 2-х кг банки. Думаю хватит ли) А вообже дно на марвике похоже на паролон......в том плане, что много всяких щелей, дырочек , которые надо обработать, так что, кто еще не начал обработку-запасайтесь зараннее и побольше, чтоб не носиться потом как я

Всем удачи!

Сообщение **DedaL** » 01 июл 2014, 10:02

Славентий:чтоб не носиться потом как я Всем удачи!

Тоже через это прошел. щелей там очень много.

Солидарен.

Чтобы не ржавел кузов выше запаски и рама в задней части, я сделал фартуки на задние подкрылки из линолеума без утеплителя.фото

Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
обратите внимание нет зазора между кузовом и рамой

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Труба на бак тоже закрыта

Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Между рессорой и брызговиком тоже немного видно фартук.
Год назад(примерно) переваривал днище кузова под 3м рядом сидений, и состряпал это "ноу-хау" в результате грязи и сырости там нет, только пыль которая легко стирается просто сухой тряпкой. Днище кузова и заднюю часть рамы зачищал до металла по возможности ,грунтовал(грунт 3 в одном по ржавчине), антигравий, краска. Красить в обязательном порядке потому что антигравий воду не держит, грунт обычно тоже, не знаю как этот. Прошел год, результат положительный, никаких пучений краски пока не обнаружено. Внутри днище- грунт, краска +наплавляемая кровля для крыш ( у нас технониколь) самая бюджетная защита от воды+шумоизоляция.

Один из первых способов защиты металла от ржавчины придумали оружейники Древней Руси. Он назывался лужение. Кузнец раскалял клинок, температуру которого он определял на глазок по цвету разогретого металла и погружал его в льняное масло. Сталь покрывалась тонкой пленкой, которая отлично защищала от коррозии. Отсюда и пошло название «черная» или «вороненая» сталь.

В автосервисе обработать днище автомобиля мастикой могут с нарушением всех возможных правил. Кое как протерев кузов грязной тряпкой, его могут даже не попытаться, как это положено высушить. И давай малевать. Обычной кисточкой. Почистить от ржавчины? Ну это уже слишком, ведь под защитным слоем все равно не заметят.

Для обработки скрытых полостей нужен специальный жидкий состав, который проникает в недоступные щели. А чтобы грамотно обработать дверь, надо полностью снимать обшивку.

Осень. Самое время защитить кузов перед атакой реагентов. Железо любой машины дышит, краска трескается, под нее попадает вода и начинается коррозия. Сберечь железо помогает эластичный слой мастики.

Резино-битумная, битумно-полимерная и эпоксидная мастика. Какая из них эффективнее справляется со своей задачей. Проверить это можно, проведя опыт с использованием пескоструйной машины. Напор песчаной струи 9 атмосфер. Минута испытаний, как 20 тыс км пробега.

Резино-битумная мастика начинает рушиться через 4 минуты, а через 8 минут стирается полностью. В идеальных условиях такая мастика выдержит 80 тыс км пробега.

Битумно-полимерная мастика. Смесь битума с полимерами начала рушиться через 2 минуты, а через 5 стерлась полностью. В 2 раза быстрее по сравнению с резино-битумным составом. Если из-под колес будет вылетать только песок, то 40 тыс км полимерная мастика выдержит, в мороз она более эластична.

Мастика для авто на основе эпоксидных смол оказалась самая прочная. Начало разрушения через 7 минут, полное стирание через 15. Зато она, в отличие от битумных составов, боится ударов, при низких температурах становится хрупкой и может отслаиваться.

Сообщение **Sh2inan777** » 15 июн 2015, 00:42

Доброго времени суток! У меня вопрос, почему рекомендуется латать дырки именно кузовным металлом? он ведь более тонкий